Журнал
Херес: по-прежнему образцовый
Херес-шерри—совершенство, которое некому оценить. Он напоминает великого артиста, который вынужден выступать перед аудиторией слишком маленькой — или, как некоторые говорят, слишком невежественной, чтобы оценить его талант.
Корабль под названием «Херес» не одно столетие бороздит воды мирового океана, но не только попутные ветры дуют в его паруса. Недавно этот корабль взял на борт новый груз — производство защищенного по наименованию (DO) хересного уксуса. К сожалению, «парадокс Паломино» пока являет собой полную противоположность «французскому парадоксу»: хотя и сам виноград, и уникальные вина, которые из него производят, демонстрируют отличную форму, их успехи мало кому интересны.
защитить и выжить
Херес уже некоторое время находится в состоянии войны с рядом стран, а также с официальными представителями винной индустрии. Борьба ведется за полный запрет использования слова sherry на этикетках вин, не имеющих никакого отношения к конкретной географической зоне Jerez, чтобы положить конец несправедливой конкуренции. В результате судебного процесса, состоявшегося в конце 1960-х, британцы лишились права маркировать произведенные в туманном Альбионе вина как sherry. Правда, суд все же принял во внимание исторически сложившуюся практику и сделал исключение для случаев, когда рядом со словом sherry присутствует указание на происхождение вина — например, для British sherry. С тех пор и до 1 января 1996 года (начиная с этой даты Испания получила эксклюзивное право на марку Jerez и Sherry в ЕС) разнообразные British sherry и South African sherry были весьма распространены. Но этим дело не кончилось. На рубеже тысячелетий наступление на херес (а заодно на такие марки, как риоха и малага) повели США. Конфликт по-прежнему не разрешен, а правительство Испании грозится подать иск в гаагский трибунал.
шаткие цифры
Картинка из прошлого: 1985-й становится рекордным годом для региона Херес, экспорт достигает 150 млн литров, виноделы излучают уверенность и с надеждой смотрят в будущее. Но всего 10 лет спустя, в 1996-м, продажи хереса сократились до 88 млн литров, а надежды обернулись иллюзиями. Перспектива перемен в новом тысячелетии казалась весьма призрачной,поскольку даже самый внимательный взгляд обнаруживал всего три страны (Великобританию, Голландию и Германию), по-настоящему заинтересованные в испанском хересе — на них приходилось 70% экспорта. По большому счету, с тех пор мало что изменилось: те же три страны возглавляют списки импортеров, и на их долю приходится приблизительно тот же процент продаж. Правда, по потреблению хереса сами испанцы вышли теперь на второе место, опередив пошатнувшийся голландский рынок. Всего в 2007 году Испания экспортировала чуть больше 50 млн бутылок, причем на развивающихся рынках Азии херес полностью провалился. Что касается марок хереса, то Fino (25% объемов производства) повсюду остается «номером первым», за ним вплотную идут Cream и Medium — очевидно, благодаря высокому содержанию сахара. Более сухой Manzanilla возглавляет рейтинги на родине (17%). Но и в Испании — стране, в которой способность достойно стареть служит главным показателем качества — время не стоит на месте.
старикам здесь не место?
Это случилось на рубеже веков, когда регион Херес ежегодно продавал более 100 млн бутылок в доброй сотне стран по всему миру. В ряду других всемирно известных наименований по происхождению, или апелласьонов, производители которых испугались непредвиденных перемен в новом тысячелетия, виноделы Хереса решили предпринять некоторые меры, чтобы вернуть себе былую славу или хотя бы не допустить забвения. Избранный для этих целей инструмент вполне себя оправдал: введение обозначений V.O.S и V.O.R.S на этикетках хереса указывает, что средний возраст вина в данной бутылке составляет соответственно 20 или 30 лет. В глазах неискушенного потребителя такое обозначение возраста служит надежной гарантией качества напитка. Новая категория в классификации хереса Vejez Calificada была учреждена в 2000 году, но применять на практике ее начали только через два года. В скором времени статистика продаж показала, что новая маркировка действительно помогла Паломино обрести твердую почву. К 2006 году, когда все прочие категории хереса несли на рынке серьезные потери — особенно это касалось Amontillado и Oloroso (продажи последнего за год упали более чем вдвое), — бутылки с обозначением срока выдержки шли буквально нарасхват, и благодаря им рынок хереса вырос на 172%, причем в лидеры вышли Oloroso и Pedro Ximenez. Впрочем, не только маркировки V.O.S и V.O.R.S способствовали таким высоким показателям. Свой вклад внесли и введенные в 2005 году обозначения возраста 12YO и 15YO.
Эти факты как нельзя лучше показывают, что самые главные причины спада продаж лежат в сфере маркетинговой политики. Учитывая сложность динамической системы solera, не удивительно, что мировые рынки с такой готовностью восприняли идею, которая сделала процесс выбора хереса более простым и логичным для потребителя. Не вдаваясь в подробности и не обсуждая все сложности, связанные с выбором, который зачастую не обходится без участия дегустационного комитета или даже датировки с применением углерода -14, просто вспомним практику, прекрасно себя зарекомендовавшую в случае с некоторыми bodegueros из Jerez, которые включили в название своих брендов даты — например, 1730 или Solera 1842. Эти даты на подсознательном уровне соотносятся с возрастом вина и весьма успешно вводят потребителей в заблуждение.
час быка
Еще одна черта, характеризующая херес в последние годы, — концентрация бизнеса (ставшая, по сути, настоящим спасением для региона). Несколько крупных bodegas скупают небольшие производства, причем в некоторых случаях — только бренды. Так и кажется, будто изображение огромного черного быка на этикетке Osborne день ото дня становится все крупнее. Конечно, сам бык, которого в Испании встречаешь чуть ли не на каждом придорожном холме, остался прежним, — зато группа превратилась в ключевого игрока в мире хереса. Кульминацией стала покупка Bodegas Domecq — в борьбе за нее Osborne совсем ненамного опередил других соискателей — Nueva Rumasa, Gonzalez Byass и даже португальского гиганта Sogrape. Борьба за лидерство в индустрии на этом практически завершилась — соперник, с которым «Бык» шел ноздря в ноздрю на протяжении многих лет, повержен. Проблемы Domecq ни для кого не были секретом. По сути, все они берут начало в последней четверти прошлого века, когда недостаток взаимопонимания между акционерами завел предприятие в тупик и чуть ли не на край банкротства. Как бы то ни было, символический союз быка и лошади (животного с этикетки Domecq) состоялся.
о чем жужжит пчела
Еще одно заметное имя в регионе в последние годы — компания Nueva Rumasa, отнюдь не новичок в этом бизнесе, как можно было бы предположить из названия. Скорее, ветеран испанской винной индустрии, семейная компания, за которой стоит прочная репутация Ruiz-Mateos — Дома, чья история началась еще в 1857 году. Зоило Руиз-Матеос (Zoilo Ruiz-Mateos) начинал свой маленький бизнес в Роте, а его сын, которого тоже звали Зоило, обосновался в Хересе и стал одним из основных поставщиков для Harvey. Хосе Мариа Руиз-Матеос (Jose Maria Ruiz-Mateos), младший сын Зоило-младшего и удачливый финансист, не только пробился в политику, но и создал целую империю Rumasa, чьим символом он выбрал неутомимую пчелу. В империю вскоре вошло несколько процветающих производителей хереса (Williams & Humbert, Garvey, Misa, Pemartin, Palomino & Vergara…), а также некоторые из известных компаний Риохи (Paternina и Franco Espanolas). Но в середине 1980-х компания, сделавшая очень много для модернизации производства хереса, была национализирована одним из первых социалистических правительств Испании. На несколько лет Хосе Мария оказался не у дел (даже попал в тюрьму, к счастью — ненадолго), но сейчас «рабочая пчелка» снова в бизнесе. Возвращение «пчелы» можно назвать триумфальным — Nueva Rumasa стала одной из ведущих компаний в Хересе, а покупка исторических брендов Domecq, например La Ina, одного из мировых бестселлеров Manzanilla, или бодеги Valdivia с двумя брендами Valdivia и Sacromonte (учрежденной в 2003 году, но владеющей 250 га в одном из лучших cru Паго де ла Плата и располагающей обширными запасами solera), заставляет говорить о начале новой эры.
cлияния и поглощения продолжаются
Есть и еще несколько выдающихся домов. Во-первых, это Jose Estevez (Grupo Estevez), купивший в начале 2007 года компанию La Guita, которая по праву считается одним из лидеров по производству Manzanilla (объем производства в 2006 году достиг 300 тыс. коробок). Начиная с момента своего появления в Хересе в 1977 году, Jose Estevez стремился покупать самые значимые для истории региона бодеги, такие как Marques del Real Tesoro или Valdespino. В итоге общая производительность компании в 2008-м составила 2 млн бутылок, а ее продукция представлена почти в 40 странах, среди которых велика доля «продвинутых» рынков, таких как Швеция (продукция от Esteves обеспечивает 62% рынка), Финляндия (35% рынка) или Великобритания (20%).
Еще один сильный игрок в процессе объединений и поглощений — Pedro Romero. Это одна из немногих бодег, до сих пор владеющая производством в Санлукар де Баррамеда, то есть в самом сердце Manzanilla, кроме того, ей принадлежит бренд Aurora, для которого херес девять лет (!) выдерживается под флером (дрожжевой пленкой). Pedro Romero, без сомнения, самый преданный защитник старого доброго хереса, который он производит на основе традиционной системы soleras y criaderas. Это довольно дорогая технология, так что не удивительно, что средняя стоимость его превосходного хересного бренди Punto Azul Heritage составляет более 300 евро, а хересного уксуса — второго по значимости продукта компании — 20 евро за бутылку объемом 20 cl. Также нет ничего необычного в том, что Pedro Romero из раза в раз получает высокие оценки у Роберта Паркера (злые языки поговаривают, что этому способствует еще и сходство их инициалов — P.R. и R.P).
команда n
История торговцев хересом во многом похожа на историю «независимых» боттлеров солодовых виски. Это особенно заметно, если проанализировать стратегию недавно созданной Equipo Navazos («Команды Navazos»). Компания скупает бочки лучшего хереса в разных бодегах и бутилирует его как limited или numbered edition. Все началось в 2005 году, когда группа друзей и по совместительству больших любителей хереса посетила старую бодегу в Санлукаре и обнаружила там несколько дюжин бутылок чудесного, тончайшего Amontillado, забытого в погребах еще 20 лет назад и никому, казалось бы, не интересного. Они выкупили у бодеги 500 л хереса, что эквивалентно традиционному объему бота (500–600 л), что и дало им идею для названия бренда: La Bota de Amontillado (так называется и известный рассказ Эдгара Алана По «Бочонок Амонтильядо»). Сегодня «Команда» может похвастаться каталогом из 15 уникальных вин, который постоянно расширяется. Заслуживает внимания и сайт компании во Всемирной паутине: www.equiponavazos.com.
supersherry от джона харви
Знаменитая бристольская виноторговая компания John Harvey & Sons Ltd (которую часто путают с Garvey, особенно с тех пор, как она обосновалась в Хересе), до сих пор остается знаковым поставщиком хереса на мировом рынке. Основанная в 1796 году, она является создателем двух десертных хересов — Bristol Milk и Bristol Cream.
Как утверждает великий Майкл Бродбент (Michael Broadbent), падение популярности хереса в Великобритании началось со знаменитой королевской распродажи, состоявшейся 24 июня 1901 года. Эдуард VII, известный любитель шампанского, взойдя на престол, обнаружил, что королевские кладовые ломятся от хереса. Он сразу же вызвал представителей Christies’s для оценки запасов, и аукцион — кстати, весьма успешный — не заставил себя ждать. А с ним — и обвал рынка хереса в Великобритании. Стоило королю намекнуть, что херес уже не тот, что прежде, как этот напиток моментально вышел из моды. По большому счету, рынок так и не смог пережить этого удара вплоть до самого конца Второй мировой войны, когда Bristol Cream компании Harvey’s стал суперпопулярным. И сегодня Cream от John Harvey & Sons остается creme de la creme британского рынка наряду с уникальными Fino, Amontillado, Oloroso и Pedro Ximenez — бесспорными мировыми бестселлерами.
Но хотя Harvey’s присутствует в Хересе уже очень давно, офис компании в столице Испании был открыт только в 1970 году. С тех пор компания скупает бодеги, торгует своим хересом по всему свету и заслуженно считается одним из самых крупных и успешных Домов. После долгого пребывания в составе группы Domecq, в 2005 году Harvey’s была приобретена компанией Beam Global Spirits & Wine (группа Jim Beam) наряду с другими брендами Domecq, которые стали важным дополнением к портфолио нового владельца.
еда и будущее
Туризм (наверное, в Хересе это слово нужно произносить как «торизмо» — от «торо», бык) — основная козырная карта, на которую сегодня делает ставку Херес.
Две тысячи седьмой год, когда в Хересе состоялся Первый международный слет экотуристов, стал чем то вроде момента истины для местной туриндустрии. Во всяком случае, «хересный маршрут» оказался в центре внимания любителей винного и гастрономического туризма. Гурманствующие путешественники в очередной раз смогли убедиться в уникальной способности хереса подходить практически к любой еде на планете и создавать прекрасный альянс даже с такими сложными партнерами, как острая восточная или натуральная японская кухня. Проанализировав результаты этого события, Регулирующий совет Хереса принял решение пригласить известных шеф - поваров для проведения мощной кампании по продвижению хереса как на традиционных, так и на развивающихся рынках. [f]w
