Журнал
Ernst Loosen: и винтаж – 2005 на берегах Мозеля
Эрнст Лоозен—фигура незаурядная, о которой трудно сказать что-либо в двух словах, поэтому ограничимся тем, что просто вспомним: он—один из трех виноделов, заслуживших почетное звание «Человек Года» по версии журнала Decanter.
Задолго до того, как виноградники Бордо стали заметным явлением на мировой винной сцене, Мозель задал планку качества для характерных, элегантных фруктовых Рислингов. В конце XIX века Рислинги из таких известных хозяйств, как Бернка стел и Велен, считались самыми дорогими винами в мире. Сегодня подобные им полнотелые и вместе с тем стильные Рислинги вы не найдете ни в одном другом месте на планете. Чистую фруктовость Мозеля и пикантную пряность Саара и Рувера невозможно сымитировать. Потенциал этого региона поистине многогранен: от легких Kabinett и гармоничных Spatlese до высот насыщенных Auslese. И в то же время нигде в Германии возвышенное и земное не переплетаются столь тесно. Нужно недюжинное терпение и годы опыта для того, чтобы научиться отделять зерна от плевел.
«2005-й—лучший винтаж в моей практике»,— улыбается Берни Шуг (Bernie Schug), создатель вин Dr. Loosen, наливая мне бокал Erdener Treppchen Riesling Kabinett 2005, самого аристократического из вин категории Kabinett этого урожая… и одного из наиболее ярко выраженных Spatlese. Как и многие его коллеги, еще ранней осенью 2005 года он не предполагал, что урожай будет таким захватывающим. Лето никак нельзя было назвать выдающимся. В августе в телефонном разговоре Эрнст Лоозен сообщил, что «дела обстоят вроде бы неплохо», но за большее поручиться тогда не мог. «К счастью, холодные летние дожди не слишком помешали нашим Рислингам, — сказал он.—У этого винограда прочная кожица, а наши лучшие участки превосходно дренируются. Если только осенняя погода нас не подведет, мы сумеем сделать хорошее вино».
Как и все великие виноделы, с которыми мне доводилось встречаться, Эрнст Лоозен знает точно, каким должно быть вино. В двух словах его понимание предмета можно выразить следующим образом: почвы и участки важнее технологий. «Моя цель—производить насыщенные и сложные вина, происхождение которых не вызывает сомнений»,—произносит он так, как будто это само собой разумеется. Хотя вообще-то мало кто из виноделов может похвастаться таким же ясным пониманием своей задачи. Медленная ферментация с использованием натуральных дрожжей, отсутствие искусственных добавок, минимальное количество перемещений—стандартная практика в его хозяйстве.
В течение многих лет вина Эрнста Лоозена были больше известны на экспортных рынках, чем в самой Германии. Даже сегодня свыше двух третей его продукции продается за границей. Внутренний рынок впервые проявил интерес, когда в 1989 году сухой Рислинг Лоозена был назван Рислингом Года ведущим немецким журналом о еде и напитках Feinschmecker. В последнее время его сухие вина стали еще лучше, но настоящим призванием Лоозена остаются соблазнительные Kabinett и Spatlese. Мало кто в Мозеле настолько преуспел в этих дисциплинах за последние 15 лет. Ну а годы с 2004-го по 2006-й были просто потрясающими! 2004-й—классический винтаж для хозяйства Лоозена и по всем показателям одна из лучших коллекций в Мозеле. Урожай 2005 года с легкостью обошел предшественника, а первые дегустации урожая- 2006 выглядят еще более многообещающими.
И все же мало кто мог ожидать то, что произошло в 2005 году перед самым сбором урожая. Солнечное и ветреное долгое бабье лето высушило ягоды. Кислотность винограда понизилась, но в то же время из него ушел муст. «Я редко встречал что-либо подобное»,— признается Томас Хааг (Thomas Haag) из замка Лизер (Schloss Lieser), представивший вместе с Дж. Дж. Прюмом и д-ром Лоозеном одну из лучших коллекций винтажа. «Ягоды начали высыхать под безоблачным небом, и в октябре мы сумели собрать совершенно здоровый виноград без следа ботритиса». Если коротко, именно это обеспечило общее удивительное качество винтажа. «Этот год был бы выдающимся даже без ботритиса»,— замечает д-р Манфред Прюм с винодельни Joh. Jos. Prum в Велене. «Ботритис оказался последним волшебным штрихом для и без того уникального винтажа».
Необыкновенные почвы, на которых выращивают виноград для премиальных вин Dr. Loosen, в основном сформированы из сланцев, а возраст большинства лоз превышает 50 лет. Лоозен разработал собственную уникальную классификацию Гран Крю и Премье Крю, которая помогает ему отличить Bernkasteler Lay от Urziger Wurzgarten. Эта классификация (естественно, неофициальная) основывается на исторических картах виноградников, составленных прусскими налоговыми органами в 1868 году. Частично она была одобрена Ассоциацией производителей вин высшего качества Германии (Verband Deutscher Pradikatsweinguter, VDP). По этой классификации из шести лучших участков Лузена четыре могли бы относиться к Premier Cru и два к Grand Cru.
Хотя даже неискушенному любителю очевидна разница во вкусах между Wehlener Sonnenuhr и Erdener Treppchen, Лоозен иногда не соглашается с моим описанием его вин как легких и элегантных. «В общем, ты прав»,—кивает он, но добавляет, что самое главное в этих напитках — качество, и оценить это могут только настоящие знатоки. У него достаточно примеров, подтверждающих это: «Возьмем мой Urziger Wurzgarten Riesling Kabinett. Оно полностью, если можно так сказать, ручной выделки. Мы производим его из 70-летних лоз, для ухода за которыми требуется чрезвычайно много труда — около 2000 человеко-часов на гектар. И все-таки он продается за копейки».
Пусть так, и все же вина Эрнста Лоозена бывают порой капризны, как не выспавшееся дитя. И хотя в любом случае их нельзя оценить ниже, чем на «хорошо», великолепие последних трех винтажей поистине исключительно. Когда я спрашиваю у Эрнста Лоозена его мнение на этот счет, он смотрит на меня поверх очков в тонкой металлической оправе и почти иронично ухмыляется: «Иногда нам везет». Он знает лучше чем кто бы то ни было, что удача в большинстве случаев — дело человеческих рук. Потому-то титулы «Винодел Года», присужденный ему Gault Millau
в 2001 году, и «Человек Года» журнала «Декантер» в 2006 году, совершенно справедливо подтверждают его международную репутацию.
Хотя общий объем урожая в 2005 году всего на 10% не дотягивал до уровня предыдущего года, урожай таких производителей, как Лоозен, был на 20 или 30% меньше. В 2006 году он планирует еще более скромные показатели. В других хозяйствах, где производятся более простые вина, средняя урожайность находилась на уровне 100 гл с гектара, что достаточно много для региона с такой репутацией. И тем не менее 28% урожая оценивалось на уровне Kabinett и выше. Хотя только треть от этого количества будет продаваться со специальными пометками, причем Auslese—самое драгоценное, что есть у виноделов,—составит всего около 1% от всего урожая.
Сегодня уже нет ничего необычного в том, что виноград для вин категории Kabinett собирают в тех же количествах, в каких еще недавно собирали для Auslese. Эрнст Лоозен признается: «Мы начинаем приобретать участки, о которых и думать не думали еще 20 лет назад—из-за их расположения выше по склону или непосредственно на берегу. Делается это с одной целью—замедлить период созревания ягод и производить вина, которые подойдут для ежедневного употребления». Что еще можно ожидать от человека, который когда-то учился на археолога, а сегодня известен как успешный экспериментатор и в то же время авторитетный хранитель вековых традиций.
«Золотым колпачкам» Auslese обычно присуждают самые высокие оценки, но и стоят они столько, что при взгляде на цену перехватывает дыхание. «Лучшее соотношение цена — качество обнаруживается на уровне Kabinett,— признается Берни Шуг.— Дома я пью именно такие вина». Разница в спелости ягод, на которой строится разграничение между Kabinett, Spatlese и Auslese,— очень тонкий момент. Зачастую выбор обозначения основывается на оценке внутреннего характера вина и на том, какой из видов вина в данный момент больше нужен рынку.
Хотя дорогие Spatlese и Auslese восхитительны на вкус, лично я редко выбираю их для того, чтобы пить, особенно если это молодые вина. Kabinett-2005 с оценкой между 87 и 89 — не просто прекрасное вино, но, учитывая низкий уровень остаточного сахара, его даже рекомендуется употреблять молодым. Возможно, это одна из причин, почему рыночная доля сухих и офф-драй (полу-полусухих) вин сейчас уверенно растет. Лучшие из них можно назвать безукоризненными.
Подобно им, лучше всего утоляющие жажду Spatlese урожая 2005 года характеризуются оценкой от 88 до 92 и для достижения правильного баланса нуждаются лишь в небольшом сроке выдержки. Самым выдающимся из «золотых колпачков», или Spatlese аукционного уровня, а также Auslese и выше, требуется 10 лет, чтобы начать избавляться от своей молодой сладости. И все же даже они будут ощущаться на удивление сухими после 20 или 30 лет пребывания в бутылках.
Практически все вина, производимые в хозяйствах Эрнста Лоозена, отличаются компактным стилем с насыщенной, концентрированной фруктовостью и тонкой минеральностью, которая всегда добавляет некоторую легкость и создает огромный потенциал для хранения. И хотя уже на стадии молодого вина они кажутся прекрасно сбалансированными, эти творения должны не восхищать, а соблазнять. Все вина Эрнста Лоозена — элегантность в лучшем ее проявлении. [f]w
