Журнал
Тоскана: в ожидании новых рынков
В первые три года XXI века, когда спрос на вина Тосканы достиг своего максимума, производители этого главного итальянского винного региона решили, что хорошие времена пришли навсегда. Однако вскоре пузырь лопнул…
Тоскана — самый известный винный регион Италии, но при этом далеко не самый урожайный.В 2006 году здесь было произведено немногим менее 3 миллионов гектолитров вина из 49 миллионов по Италии в целом, что вывело Тоскану на 7-е место среди 20-ти итальянских областей. И все же мировая популярность Тосканы несомненна, а такие названия, как Chianti Classico, Brunello di Montalcino и Vino Nobile di Montepulciano можно сравнить с бриллиантами в «винной короне» региона. Тоскана всегда отличалась заметной долей DOCG и DOC: из 34-х DOCG, существующих в настоящее время, 6 — из Тосканы (скоро к ним добавится 7-е, Morellino do Scansano), а из 313 зарегистрированных DOC доля тосканских — 36. Только Пьемонт может похвастаться более внушительным соотношением: 9 и 45 соответственно.
главные вина
Только одно из шести тосканских DOCG — белое: Vernaccia di San Gimignano. Известным оно стало не столько из-за своего качества, сколько из-за туристической популярности этого живописного средневекового «города многих башен». В сравнении с Soave из Вероны или пьемонтскими Gavi и Arneis, многочисленными сортовыми винами (в основном из завезенных сортов) из Альто-Адидже и Фриули, Verdicchio из Марке или Greco и Fiano из Кампаньи, тосканские белые вина выглядят довольно скромно. Отчасти это объясняется недостатками винограда Треббьяно Тоскано (Trebbiano Toscano) и Мальвазия Бьянка (Malvasia Bianca), отчасти неразвитостью традиций. Только в сладком Vin Santo есть безусловный потенциал для завоевания новых высот, хотя время от времени местные вина из Шардоне или Верментино бывают в высшей степени хороши.
Очевидно, что потребители и дальше будут воспринимать Тоскану как поставщика в первую очередь красных вин. В основе всех лучших тосканских вин, за исключением некоторых супертосканских, лежит единственный сорт — Санджовезе (Sangiovese), самый распространенный виноград не только в Тоскане, но и во всей Италии. Традиционно Санджовезе выступал в качестве главного элемента купажа, и только к концу прошлого века его начали широко использовать in purezza, как говорят итальянцы, — то есть в чистом виде. Если говорить о качестве, Санджовезе находится сейчас в переходной стадии. Ему все еще далеко до хорошо изученных классических сортов Франции. Но, благодаря усилиям многочисленных исследователей и экспериментаторов, это уже не тот виноград, каким он был 10 или 15 лет назад. Существенных улучшений удалось добиться в клонировании, селекции и хранении посадочного материала, плотности посадок, системах формирования лоз и лиственного покрова и винификации. Но эксперименты требуют много времени, и пройдет еще 20 или 30 лет, прежде чем по степени изученности Санджовезе сравнится, скажем, с Каберне Совиньоном.
Главная роль среди тосканских красных бесспорно принадлежит Brunello di Montalcino DOCG. Это вино, «изобретенное» Феруччо Бионди-Санти (Ferruccio Biondi-Santi) в XIX столетии, — воплощение 100% стиля. Несмотря на долгую историю, настоящая известность пришла к Brunello примерно 30 лет назад. Зато сегодня оно считается лучшим тосканским вином и соперничает с Barolo за звание самого престижного вина Италии. В 2006 году авторитетный американский винный журнал The Wine Spectator назвал Brunello di Montalcino первым среди лучших 100 вин мира. Первенство было отдано Tenuta Nuova из Casanova di Neri, созданному энологом-консультантом Карло Феррини (Carlo Ferrini). И даже если у кого-то в Монтальчино модернистский стиль вина и вызывает вопросы, его право на первенство никто не подвергает сомнению.
Следующее тосканское вино — причем с исторической точки зрения гораздо более «классическое», чем Brunello, — Vino Nobile di Montepulciano DOCG из провинции Сиена. Для его производства разрешено использовать 100% Санджовезе. Слово «разрешено» здесь не случайно, ведь правила для Vino Nobile допускают до 20% содержания других сортов, как традиционных Маммоло (Mammolo) или Канайоло (Canaiolo), так и недавно введенных интернациональных Мерло или Каберне Совиньона. По моему мнению, интернациональные сорта, какими бы достойными похвал они ни были в другом контексте, в данном случае искажают характер более тонкого Санджовезе, тогда как традиционные местные сорта дополняют его. Большинство производителей Vino Nobile предпочитают купажи в том или ином виде, вероятно, из-за того, что чистый Санджовезе (здесь его называют Пруньоло) бывает довольно резким и вяжущим.
Правила, которыми регулируется выпуск самых «классических» из тосканских вин — их очень к месту называют Chianti Classico DOCG, — сегодня такие же, как и для Vino Nobile. Известная всему миру благодаря красоте своей природы, эта обширная территория чередующихся холмов и долин между Флоренцией и Сиеной — сердце того, что иногда называют «тосканской революцией». Это выражение применяют по отношению к периоду примерно с середины 1970-х до конца прошлого века, когда такие производители, как Пьеро Антинори (Piero Antinori ) и Серджио Манетти (Sergio Manetti) из Монтевертине (Montevertine), выступили против существовавших правил, которыми контролировался выпуск Кьянти. В результате их деятельности родилось то, что теперь повсеместно известно под названием «супертоскана» — вина, которые хотя и классифицировались как обычные Vino da Tavola, но были качественнее и дороже, чем Chianti DOC. С изменением в начале 1990-х итальянских законов, регулирующих виноделие, эти вина были классифицированы как вина IGT — все еще уровнем ниже Chianti (которое получило определение DOCG в начале 1980-х), но выше, чем Vino da Tavola.
Хотя производство Chianti Classico и подчиняется тому же disciplinare, или своду правил, что и Chianti из других зон (этих зон семь; кроме того, существует Chianti без наименования зоны), вина Classico не имеют с обычными Chianti ничего общего. Из прочих Chianti на сравнимый с Classico уровень качества претендует только Chianti Rufina.
Еще в декрете, изданном в 1716 году великим герцогом Козимо III Медичи, Карминьяно (Carmignano) была названа одной из зон, традиционно производящих тосканские красные вина. Выдающийся здешний производитель — Tenuta di Capezzana, чей почтенный владелец, граф Уго Контини Бонакосси (Ugo Contini Bonacossi), весьма поспособствовал появлению первого DOCG, в котором Мерло и Каберне Совиньон были разрешены в бленде с Санджовезе.
Еще одно сделанное на основе Санджовезе вино мирового уровня из Тосканы — Morellino di Scansano. Помимо выдающихся наименований, существует множество красных тосканских вин, DOG и IGT, слишком многочисленных и невыразительных, чтобы писать здесь о них, купажи которых приготовлены на основе Санджовезе.
В недавней тосканской винной истории так называемые «интернациональные сорта» сыграли важную роль. Каберне Совиньон и Мерло, в определенной степени Каберне Фран, Пти Вердо и Сира процветают на почвах Тосканы вот уже почти 25 лет. Они прекрасно себя чувствуют не только в смесях с Санджовезе, но и как моносортовые вина. Значительное вино, которое необходимо упомянуть в этом контексте, — Sassicaia, чистое Каберне (Совиньон и немного Фран) из Болгери (Bolgheri), продукт мягкого климата тосканского побережья.
рынок
В последние годы рынок тосканских вин пережил довольно сложные времена. Примерно до конца 2002 года продажи внутри страны, так же как и экспорт, отличались динамичностью, особенно это касалось верхнего ценового сегмента. Brunello di Montalcino всегда было дорогим вином, но производители Chianti, Chianti Classico, Vino Nobile и Morellino di Scansano, если говорить о главных винах региона, вели борьбу за установление более адекватных вложенным усилиям цен. Когда к концу ХХ века и в первые три года ХХI рынок разогрелся, производители решили, что хорошие времена пришли навсегда. В надежде на бум многие из них обратились за кредитами на развитие виноградников и виноделен (в то время было построено множество новых элегантных винодельческих предприятий).
Пузырь лопнул вскоре после кризиса 9/11, усилившего негативное действие местных факторов. Во многих странах начался экономический спад. Германия, одно из приоритетных направлений для сбыта качественных итальянских вин, заметно сократила импорт. В США, на самом важном рынке, доллар начал свое и поныне продолжающееся падение по отношению к евро. В Италии изменились социальные привычки (итальянцы начали отдавать предпочтение более качественным напиткам), и общее потребление алкоголя сократилось (в настоящее время потребление вина на душу населения составляет примерно половину от количества 35-летней давности и равняется 50 литрам в год).
Несколько лет тосканские производители несли серьезные потери, будучи вынужденными не только переживать спад продаж в верхнем ценовом сегменте, но и снижать цены на более дешевые вина. Распространились слухи о том, что все тосканское виноделие скуплено банками, и индустрия жила в ожидании неизбежных банкротств (в конце концов несколько таких банкротств действительно произошло). В 2005 году рынок начал оживать. Стоимость экспорта в 2004 году выросла на 1,6%, достигнув 488 млн евро. Объем экспорта красных вин увеличился на 5,6% (уменьшившись при этом в ценовом выражении на 3,9%). Таким образом, тосканские производители начали приводить свои цены в соответствие с мировой конъюнктурой. Самым наглядным примером этой тенденции можно считать Японию, где объем импорта тосканских вин в 2005 году вырос на внушительные 124,5%, при том, что стоимость ввезенного товара увеличилась лишь на 0,7%. В России, этом очень ценимом тосканскими производителями «новом» рынке, ситуация оказалась прямо противоположной. Здесь импорт итальянских вин в 2005 году превысил показатели 2004-го на 139% в объеме и на 177,6% в ценовом выражении. Стало очевидно, что богатые развивающиеся рынки способны в какой-то степени сгладить эффект от спада, продолжающегося на старых рынках, особенно в сегменте более дорогих вин. Правда, нельзя забывать, что потребность российского рынка в винах из Тосканы пока составляет менее 1% всего тосканского экспорта.
На конец 2005 года (мы пока не располагаем данными за 2006 год) ситуация следующая:
Brunello di Montalcino: Крепкие позиции у вин 2001 года — это лучший год после 1997. Следующий выдающийся винтаж — 2004 — практически полностью распродан задолго до завершения кампании. Считающийся заурядным 2002 год появился на рынке в 2007, и предпродажи открыли на удивление хорошие перспективы для многих производителей (тех, кто в принципе выпускал Brunello 2002), продемонстрировав положительные ценовые сдвиги для ряда относительно простых, но питких вин.
Из этой статистики можно увидеть, как в Монтальчино реагировали на изменения на рынке в последние годы: в 1985 году урожай для Brunello был собран с 810 га. В 1995 году эта цифра возросла до 1192 га и было произведено 3,54 млн бутылок. В 2004 году площадь виноградников составила 2024 га и было выпущено 6,25 млн бутылок.
Vino Nobile di Montepulciano: Цены, ненамного превышающие цены на Rosso di Montalcino и Chianti Classico, и располагающий стиль помогают этому вину, в течение долгого времени недооцененному из-за его тяжелых танинов и грубоватой текстуры, находить все больше последователей. Урожай 2004 был превосходным, и на это вино вполне можно делать ставку.
Rosso di Montalcino и Rosso di Montepulciano: Второе вино из Монтальчино прекрасно себя проявило, играя на успехе первого, с ценами, ненамного превышающими цены на Chianti Classico. В 2005 году было выпущено 4,67 млн бутылок, в сравнении с 3 млн в 1995. Второе вино из Монтепульчано гораздо менее успешно, частично из-за небольшой популярности первого, частично из-за путаницы с Montepulciano d’Abruzzo.
Chianti Classico: С падением цен на 20–30% продажи выросли, и Chianti Classico снова уверенно идет вперед. Опасность кроется в том, что производители могут попытаться резко повысить цены, когда решат, что худшие времена позади.
В 1985 году было произведено 268,612 гектолитров Chianti Classico. В 1995 цифра была ненамного больше (275,945 гектолитров), а в 2005 она даже сократилась до 259,017-ти. После 1990 года самым производительным был 1999 — чуть больше 300 тысяч. Самый скудный год после 1980 (!) — 2003 (241,000 гектолитров). Ничто не иллюстрирует более наглядно те трудности, с которыми сталкивается на рынке Chianti Classico, особенно в сравнении с очевидным успехом Brunello.
Chianti и Sangiovese IGT: Для обычного Chianti рынок по-прежнему благоприятен, сортовые Санджовезе оценены в соответствии с мировыми конкурентами, хотя Chianti, возможно, стоило бы низвести до статуса DOC.
Morellino di Scansano и другие основанные на Санджовезе красные вина: Ситуация как с Chianti и Sangiovese.
Супертоскана: Большинство продолжает переживать нелегкие времена, хотя цены значительно упали. Редкие исключения, такие как Fontodi’s Flaccianello, Isole e Olena’s Cepparello и Fonterutoli’s Siepi, чувствуют себя неплохо, но остальным в момент кризиса в середине 1990-х недоставало известности, что сегодня не способствует налаживанию ситуации. [f]w
Николас Белфрейдж
